Uncle Sem

Советы по облицовке кафелем.

На страничке представлены советы по подготовке и выполнению облицовочных работ. Эти советы помещены в соответствующие разделы. Разделы, в свою очередь делятся на пункты, в которых рассмотрены отдельные этапы. Пункы подразделены на подпункты, в них речь идет об отдельных операциях. Все это представлено в приведенном списке.

Подготовка к работам.
Выполнение работ.

Подготовка к проведению отделки кафелем.

Замер площадей подлежащих облицовке.

  Обязательная операция. Выполнять ее следует с особой тщательностью. Для снятия размеров помещений необходима рулетка.
  При измерении размеров стен рулетку прикладывают строго по вертикальной и горизонтальной осям. Если этого не сделать, то результат будет больше истинного. При снятии размеров пола сперва проверяю углы помещения, чтобы в случае выявления их неравенства заранее предусмотреть правильное расположение неполных по размерам плиток в местах примыкания к стенам или другим конструктивным элементам помещения. Правильность формы и размеров сторон помещения проверяют измеряя рулеткой диагонали помещения. Если длина диагоналей одинакова, то углы помещения прямые, и стороны взаимно перпендикулярны. Если же диагонали не равны, то придется принимать меры для уменьшения этого недостатка. Если облицовку полов предстоит делать без уклона, то рулетку прикладывают по горизонтальной оси, а если необходим уклон - то по оси уклона.
  Все результаты измерений записываются на лист бумаги. Он пригодится при составлении схемы укладки и при расчете количества необходимых материалов. Сделав замеры, загляните в раздел посвященный подготовке поверхностей, там указано в каких случаях требуется делать те или иные операции. Может оказаться, что половину описанных работ в проверенном помещении проводить не нужно. При выполнении замеров требуется учитывать, что в результате подготовки поверхности размеры помещения немного изменятся. Так при съёме старого кафеля они чуть-чуть увеличиваются, а при штукатурке - уменьшаются. Поэтому не будет лишним проверить размеры еще разок.
Для тех, кто знаком с геометрией, не составит труда найти площади подлежащие облицовке. И ориентироваться при подсчете необходимых материалов на эти цифры. А тем, кто самостоятельно сделать расчет не в силах, рекомендую обратиться к специалистам. За денежное вознаграждение они выполнят все необходимые операции.

Оценка готовности поверхностей к облицовке.

  Обязательная операция. Для проверки готовности полов к облицовке необходим уровень, а для проверки стен либо уровень с 2-мя глазками, либо отвес. Уровень желательно иметь подлиннее. Вместо него можно использовать длинное штукатурное правило, а в крайнем случае - ровный брусок в паре с коротким уровнем. Не рекомендуется оценивать стены "на глазок", слишком велики погрешности, которые затем не дают получить высокое качество.
  Для оценки поверхности требуется выявить несколько ее параметров, которые влияют на объем подготовительных работ, на количество материалов необходимое для выполнения подготовки и облицовки и на качество облицовки.
  Во-первых, это отклонение поверхностей от осей или от заданных плоскостей.
Для полов, как правило, от горизонтали, а для стен - от вертикали. Для проверки пола на него укладывается длинное правило по нескольким направлениям. Пузырек воздуха в линзе покажет, насколько пол наклонен. Если требуется сделать пол с заданным уклоном, то под уровень подкладывается рейка-шаблон, у которой сделан соответствующий уклону профиль. Допустимым является отклонение на 2 мм на метр длины правила (0,2%), но не более 50 мм при размерах помещения более 25 м. Если наклон слишком большой, то придется делать работы по уменьшению этого дефекта.
Для проверки отклонения стен от вертикальной оси есть два метода, при помощи отвеса и при помощи уровня. При использовании отвеса погрешность меньше. Для применения отвеса по углам стен под потолком забиваются гвозди, а если в стену гвозди не забиваются, то устанавливаются марки для крепления шнура отвеса из гипса или алебастра. Затем на эти отметки навешивается отвес. При помощи рулетки или линейки проверяется зазор между шнуром отвеса и стеной в нескольких местах по всей высоте. Если проверка делается уровнем, то технология анологична проверке пола, только смотреть надо на другой глазок уровня. Допускается наклон стены 0,2%, то есть разница между зазором под потолком и у пола не превышает 2 мм на метр высоты. Если наклон больше, то в подготовку поверхности стен добавятся работы по ликвидации этого недостатка.
  Второй операцией по оценки поверхностей является проверка ровности плоскостей. Производится это при помощи длинного уровня, правила или ровного бруска. К проверяемой поверхности прикладывается выбранный инструмент. Просветы между ним и поверхностью подлежащей облицовки не должны быть больше 2 мм. Если неровности больше, то предстоит их ликвидировать.
  Для полов существует еще такой важный параметр, как высота поверхности полов в разных помещениях относительно друг друга. Например, в ванных комнатах, душевых и туалетах уровень пола лучше делать немного ниже, чем в примыкающих к ним прихожих и комнатах, а полы в прихожей и в комнате можно сделать и на одном уровне. Если требуемый уровень находится ниже имеющегося, то предстоит серьезная работа по снятию лишних слоев. Если же будущий уровень гораздо выше, то будет необходимо произвести его подъем стяжкой. При проверке уровня полов не стоит забывать про толщину плитки и клеевой прослойки.
  Затем проверяется чистота и прочность поверхностей. Если на подлежащих облицовке плоскостях имеется какое-либо декоративное покрытие (кафель, краска, обои, линолеум и т.д.), то предстоит работа по их снятию. Загрязненные, закопченые или промасленные места предстоит очистить и промыть. Прочность поверхностей проверяют простукиванием. Если имеются плохо держащиеся слои, то будет слышен бухтящий звук. Такие слои надо будет счистить до прочной кирпичной или бетонной основы. Если же при проверке простукиванием поверхность осыпается как песок, то ее можно будет усилить специальными средствами или снять.

Разработка схемы укладки кафеля.

Для разработки схемы укладки понадобится линейка, карандаш, листок бумаги и ранее сделаные записи размеров помещения. На листке чертятся планы всех поверхностей, которые подлежат облицовке, по отдельности и в изомертрическо проекции. Обязательно отмечаются все проемы, установленые приборы и конструкции. Затем производится выбор вида облицовки: шов в шов, в разбежку или по диагонали. На этом этапе выбирается также размер кафельных плиток, наличие декоров, бордюров и фризов.
Виды облицовки

При облицовке шов в шов плитки образуют ряды как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Вертикальные швы располагаются строго по отвесу, а горизонтальные - по уровню. Такой способ облицовки имеет повышенные требования к размерам плиток, чтобы швы имели одинаковую толщину, так как даже небольшие отклонения в размерах очень заметны.
При облицовке вразбежку вертикальные швы между плитками в каждом ряду прерываются, а сами плитки расположены горизонтальными рядами так, чтобы каждая вышепоставленая плитка оказалась сдвинутой по отношению к нижележащей примерно на половину размера своей стороны.
При облицовке по диагонали швы между плитками образуют взаимно перпендикулярные линии, но пересекают линии примыкания стен под углом 45 градусов. Это наиболее сложный и трудоемкий способ облицовки. Требует очень качественной по размерам плитки и большего по количеству числа плиток.
Облицовка шов в шов и вразбежку наиболее распространены в жилищном строительстве, где облицовываются помещения небольших размеров. Укладку по диагонали чаще применяют при отделке помещений больших размеров.
При помощи карандаша и линейки на планах поверхностей расчерчивается порядное расположение плиток. Отмечаются положение декоров, бордюров и фризов. При этом надо стремиться к тому, чтобы в углах и других местах примыканиях разных плоскостей, не было узких полосок кафеля. Можно подготовить несколько вариантов укладки для плиток разных размеров. По этим планам очень легко подсчитать сколько необходимо закупить кафеля, бордюров и декоров.

Выбор производителя работ.

Прежде, чем заняться выбором производителя работ, дочитайте советы до конца. Получив представление о предстоящих работах будет легче разговаривать с потенциальными исполнителями облицовки.
Во многом выбор исполнителя зависит от запросов заказчика, его финансовых возможностей и наличия у него свободного времени. Облицовку могут сделать несколько категорий исполнителей.

Крупные строительные фирмы.: Как правило имеют все необходимое для выполнения качественной отделки. Многие сотрудничают с оптовыми базами и могут предоставить большой выбор кафеля. Заказчику достаточно только выбрать, тот что понравился, высказать свои пожелания и заплатить деньги (обычно большие). Зато нет никаких головных болей по поиску материалов и их доставке. В таких фирмах, как правило, есть дизайнеры. Они помогут создать неповторимый облик помещениям. Такие фирмы легко найти по рекламе во многих газетах и журналах.
Мелкие фирмы и частные предприниматели.: Обычно используют материалы заказчика. Часто оказывают помощь в подборе кафеля и материалов. Инструмент имеют свой. Цены обычно ниже, чем в крупных фирмах. Качество зависит от опыта, добросовестности мастера и имеющегося инструмента. Дают гарантию на произведенные работы (часто зависит от применяемых растворов). Многие имеют знакомых мастеров по смежным специальностям, что позволяет мобильно производить вспомогательные работы (элекртику, сантехнику). Найти их легко по газетам, объявлениям на досках (в интернете тоже) и по рекомендациям родственников и знакомых, которые пользовались их услугами. Последний вариант наиболее предпочтителен - можно посмотреть на качество работы мастера заранее.
Сезонники и шабашники.: Обычно приезжают из провинции и стран ближнего зарубежья на летний сезон. Цены у них низкие, качеством обычно не блещут, а гарантия - до ухода мастера с объекта. Если появилось желание съэкономить и нанять ребят из этой категории, полезно вспомнить:"Дешево - хорошо не бывает".
Народные умельцы.: Знают как держать молоток и шпатель. Работают от случая к случаю по знакомым. Качественной работы от них ожидать не приходится, так как теоретические знания и опыт отсутствуют. Как правило, хорошие парни. Фронт работ берут на измор, но дешево.
Рачительные и роботящие хозяева.: Весь ремонт в доме не доверяют никому. Делают с душой и для себя, поэтому качество их всегда устраивает.

Если никто не может посоветовать хорошего мастера, то найти плиточников можно рекламных изданиях и газетах, например "Из рук в руки".
Когда мастер придет на осмотр фронта работ, то не помешает спросить у него фотографии уже выполненых работ. Обычно такие у многих имеются. Хорошо говорит о классе мастера его инструмент. Если плиточник "вооружен до зубов", то значит он к своему делу относится серьезно. А вот "мастер" с одним шпателем и плоскогубцами в кармане - это прямое указание на его несостоятельность. Если кандидат не понравился по какой-нибудь причине, то лучше поискать другого, чем потом тратить деньги на лишние расходные материалы для исправление брака.

Закупка необходимых материалов.

Перед походом в магазин, дочитаете эту страницу, чтобы ознакомиться с тем, при каких работах какие материалы используется и каков их средний расход.
При выборе смесей не следует искать дешевые, также предпочтение следует отдавать хорошо себя зарекомендовавшим производителям.
Мое расположение заслужили следующие производители:

Финская фирма Optiroc.: Клеевые смеси "Ветонит Изи Фикс", "Ветонит Фикс" и "Ветонит Реновейшен".; Штукатурные смеси "Веонит Т" и "Веонит ТТ".; Затирка "Ветонит".; Грунтовка "Ветонит Дисперсио".; Ровнители пола "Ветонит 5000", "Ветонит 3000" и "Ветонит Ватери Плюс".; Влагопреграда.
Петербургская фирма "Крепс".: Клеевые смеси "Крепс Стандарт", "Крепс Усиленный" и "Крепс Супер".; Затирка "Крепс Колор" и "Крепс Колор Макси".; Грунтовка "Крепс Праймер".; Добавка "Крепс Эластик".
Петербургская фирма "Петромикс".: Клеевые смеси "Петромикс КС", "Петромикс К" и "Петромикс КУ".; Затирка "Петромикс З".
Польская фирма "Atlas".: Клеевые смеси "Атлас" и "Атлас Плюс".; Затирка "Атлас".
Финская фирма "Scanmix".: Затирка "Сканмикс".
Петербургская фирма "Палитра".: Влагопреграда "Влагостоп".; Клей "ПВА Бытовой" и "ПВА Профессионал".
Новгородская фирма "Акрон".: Клей ПВА.
Немецкая фирма "Knauf".: Штукатурные смеси "Гольдбанд", "Ротбанд".; Легкая стяжка "Убо".

Список можно продожать еще долго, но он все равно не будет полным. Я консервативен при выборе материалов и не рекомендую заказчикам материалы, которые еще не получили одобрения моего или моих знакомых. Поэтому опробывание новых продуктов происходит только когда они были куплены до моего прихода на объект. Но я думаю, что приведеный ранее вполне отображает доступные в Санкт-Петербурге товары.
Про кафель можно прочитать в разлеле "Кафель" кликнув по соответствующей кнопке в менюшке странички.

Выполнение работ по отделке помещения кафелем.

Очистка поверхностей.

От хорошего выполнения работ по очистке поверхностей зависит прочность крепления кафеля к основе и долговечность облицовки. Если работать спустя рукава, то можно считать, что ничего и не делали - скоро все само по себе отвалится.

Съем старого кафеля и слоев штукатурки.

Если поверхности, которые предстоит облицовывать, несут на себе старое покрытие из кафельных плиток, то его надо снять. Хотя и существуют клеевые смеси, которые позволяют производить облицовку по ранее уложеным плиткам ("Ветонит Реновейшен", "Атлас Плюс", "Крепс Супер" и т.д.). Но тогда нет возможности произвести выравнивание поверхностей, да и работа по съему плитки обходится дешевле, чем крутой клей. На мой взгляд, отказываться от очистки поверхностей от старого кафеля стоит только при сильной нехватке времени, при этом он поверхности должны быть идеальными.
Съем старых плиток производится при помощи молотка и зубила. Если есть перфоратор, то ставят лопатку и работа ускоряется раза в три. Затем стена очищается шпателем от остатков клея или раствора. Если ранее кафель был уложен по окрашеной поверхности или на густотертую краску, то предстоит дальнейшая очистка поверхности.
Встречаются полы и стены, на которых плохо держатся слои цементных или гипсовых ровнителей. При простукивании они "бухтят" и осыпаются. С такими слоями поступают просто - их снимают. Такой же участи достойны и сильно растрескавшиеся стяжки и штукатурные наметы. Работа выполняется также, как и съем кафеля.

Очистка окрашеных поверхностей.

Если поверхности окрашены краской, то ее необходимо снять в обязательном порядке. Не взирая на наличие в продаже клеевых смесей, которые предназначены для укладки кафеля по окрашеным поверхностям. Опыт показывает, что надежное сцепление краски с основой - огромная редкость. То есть, после облицовки плитка отваливается вместе с краской от основы. Тоже самое происходит и со штукатуркой. Единственным исключение является водоэмульсионная краска, поверх которой будет натянута штукатурная сетка.
Сбивать краску с крепких поверхностей удобно перфоратором с лопаткой. Скорость работы очень высокая, но много шума. Еще можно ободрать краску кардщеткой всавленой в отрезную машинку. Если не удается механизировать работу, то краска неплохо сбивается топориком. Слои краски, которые держатся слабо, можно счистить шпателем или циклей. При выполнении этих работ обычно возникает много пыли. Примите меры, по защитите себя и жилища от ее пагубного влияния. Иногда требуется очистить стены от меловой побелки, жира или сажи. Они смываются при помощи маховой кисти или щетки. Жировые пятна удаляются 2-3% раствором соляной кислоты или 5% раствором кальцинированой соды. Затем эти места тщательно промываются водой.

Очистка от обоев.

Если стены оклеены обоями или клеенкой, то их надо снять. Очень простая операция. Выполняется при помощи шпателя. Обои перед съемом смачиваются горячей водой. Тогда с ними справитться легче простого.После съема обоев или клеенки стену дополнительно очищают кардщеткой от остатков обойного клея. Если облицовке подлежит не вся стена, и обои нет необходимости менять, то снимают их с площади, которая немного меньше, чем будет покрыта кафелем. С особой осторожностью кафель приклеевают так, чтобы он немного заходил на обои.

Снятие напольных покрытий.

Если на полу выполнено покрытие из линолеума или ПВХ плиток, то их снимают. Если линолеум просто уложен на пол, то снимают плинтуса, которые его удерживали, а сам линолеум просто снимают. Если покрытие приклеено, то шпателем поддевают край листа и аккуратно сдирают. Затем при помощи кардщетки или крупной наждачной бумаги снимают остатки клея.

Выравнивание поверхностей под облицовку.

Выравнивание поверхностей производится, если плоскости имеют большое отклонение от заданных осей или они имеют большие неровности.

Выравнивание полов.

При выравнивании полов может понадобиться понизить их уровень или, наоборот, поднять. Первое выполняется демонтажом части или всех имеющихся на основании прослоек. Второе реализуется производством стяжек.

Срубание бугров.

При необходимости сделать поверхность пола немного ниже имеющеяся и при наличии единичных крупных бугров на бетонных стяжках, производится вырубание части бетона при помощи молотка и зубила, можно применить перфоратор с лопаткой. Также вырубают промасленые участки стяжки. Если уровень необходимо понизить очень сильно, то снимаются все слои до основания. Проще всего это сделать отбойным молотком или мощным перфоратором. Если на основании нет никаких бетонных или цементых стяжек, то уровень пола понизить невозможно. Иногда попадаются деревянные полы, которые разбираются очень просто с помощью фомки. Получившиеся в результате демонтаж выбоины предстоит заделать цементно- песчаным раствором. Чем ровнее получится основание под кафель, тем легче потом делать облицовку.

Гидроизоляция полов.

Перед выполнением стяжки и в мокрых помещниях необходимо произвести гидроизоляцию. Ее можно выполнить из рубероида или из специальных смесей, которые продаются в магазинах. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то подойдет толстый полиэтилен или пергамин. Рубероид, полиэтилен или пергамин расстилают на полу, заводя на стены края. Высота краев на стене должна превышать уровень пола на 15 сантиметров. В углах материал аккуратно складывается. В гидроизоляции не должно быть отверстий. Если не хватает одного куска, то полотнища укладываются с внахлест на 20 сантиметров. Если гидроизоляция делается долговременная, то при помощи резино-битумной мастики проклеиваются места стыков полотен и примыкания к стенам. При изготовлении гидроизоляции из смесей действовать надо по их инструкции. После заливки стяжки срезаются выступающие части временных изоляций.

Подсыпка бута.

Если предстоит серьезно поднять высоту уровня пола (больше 50 мм), то допускается под стяжку сделать прослойку из песка, керамзита, матов из базальтовой ваты или эструдированного пенопласта. Чтобы керамзит не всплывал при заливке раствором, на его слой укладывают геотекстиль или полиэтилен. Если будущая стяжка призвана придать прочность полу, то укладывается поверх подстилающего слоя укладывается арматурная решетка, которую немного приподнимают, например на кусочках кирпича или гипрока.

Установка маяков на пол.

Перед изготовлением стяжки необходимо установить маячные рейки, которые обеспечат правильный уровень и ровность поверхности стяжки. Рейки можно выполнить из обрезков водопроводных труб, деревянных брусков, специального профиля или из гипса. Рейки укладываются через 1-2 метра. Уровень верха маячных реек должен соответсвовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого добиваются подкладывая под рейки клинышки. Потом длинным уровнем или правилом проверяют правильность расположения реек по плоскости и уклону. При создании стяжки с уклоном рейки устанавливаются с этим же уклоном. Маячные рейки необходимо зафиксировать густым цементным раствором через каждые 20-40 см. Это защитит их от сдвига и просадки при заливке стяжки. После изготовления стяжки трубы или бруски снимают и заделывают получившиеся углубления раствором.

Производство стяжки.

Стяжка делается, когда необходимо выравнять поверхность пола с большими неровностями, убрать или придать наклон поверхности пола или поднять его уровень. При толшине стяжки менее 15 мм применяется полимерцементный раствор, который замешивают из цемента и песка (1:3) на эмульсии ПВА разведенной водой 1:4. Если требования к поверхности стяжки очень строгие, то ее можно изготовить в два приема. Сперва обычная стяжка с уровнем на 3-5 мм ниже требуемого, а затем слой из самовыравнивающегося ровнителя пола ("Ветонит Ватери Плюс", "Плитонит Р-3" и т.п.). Обычная стяжка делается из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3.
Перед укладкой раствора поверхность подстилающего слоя увлажняют, чтобы предотвратить чрезмерное отсасывание влаги из раствора. В больших помещениях раствор укладывают между двумя маячными рейками полосами через одну. В маленьких помещениях заливают сразу всю поверхность. Разравнивают раствор ровной рейкой или правилом, которые опирают на две маячные рейки. В больших помещениях залитым полосам дают застыть, снимают рейки и продолжают заливку используя в качестве маяков края уложеных полос. На следующий день после заливки стяжки снимают маяки и прорезают деформационные швы на 1/3 толщины стяжки.
При малой влажности воздуха свежеуложеную стяжку предохраняют от потери влаги до приобретения раствором необходимой прочности. Для этого ее накрывают полиэтиленом или поливают водой. После застывания раствора проверяют плоскость еще раз, и при необходимости устраняют мелкие дефекты. Поверх стяжки можно произвести дополнительное гидроизолирование. Средний расход цемента на 1 мм толщины стяжки на 1 квадратный метр - 500 грамм, песка - 1,5 кг, а ПВА - 100 грамм.

Выравнивание стен.

Выравнивание стен производится для исправления большого наклона или кривизны их поверхности. Перед производством работ гладкие стены предварительно насекают перфоратором или зубилом.

Срубание бугров со стен.

С поверхностей стен из мягких материалов (гипсовые блоки, штукатарка и т.п.) бугры легко удаляются перфоратором с лопаткой, зубилом и молотком или шпателем. Если бугор надо снять с твердой поверхности, то выручит шлифовальная машинка с диском бо бетону. При срубании бугров под потолком м в углах помещений необходимо работать осторожно, в этих местах может оказаться электропроводка. После снятия бугров заделывают небольшие выбоины раствором.

Натяжение штукатурной сетки.

Штукатурная сетка натягивается перед выравнивание стен штукатуркой, если нет уверенности в прочном сцеплении штукатурки с основанием или слои превышают 20 мм.
Перед натягиванием сетки под потолком через 20-з0 см сверлятся отверстия. В них забиваются деревянные пробки (очень хороши для этого мебельные шканты подходящего диаметра). В эти пробки забиваются гвоздики. Затем отрезается кусок сетки по высоте помещения. Он навешивается на гвоздики изгибом внутрь помещения, так будет легче ровнять сетку. Гвозди загибаются, а затем скозь отверстия в сетке сверлятся отверстия через 20-30 см по высоте и длине. В них забиваются пробки и гвоздями прижимают сетку к стене. Обязательно закрепляют все края сетки. Если сетка местами отходит от стены, то в них производится дополнительное крепление сетки к стене. При сверлении отверсий необходимо учитывать, что в стенах могут быть трубы и провода. Обычно они находятся в 10-20 см от потолка, пола или угла. Если на стене есть выводы труб, то по горизонтальной и вертикальной осям отностительно них лучше не делать отверстий.
Количество сетки соответсвует легко расчитать исходя из площади оштукатуриваемой поверхности и ширины сетки. Пробок и гвоздей необходимо примерно по 25 штук на 1 кв.метр.

Установка маяков на стены.

Маяки устанавливаются для точного оштукатуривания стен. Можно применить имеющиеся в продаже специальные Т-образные профили, бруски или установить гипсовые маяки. При установке маяков на стены их располагают через 1-1,5 метра по вертикали. Тщательно проверяют вертикальность и взаиморасположение по плоскости. Если необходимо при выравнивании стен обеспесить их перпендикулярность, то проверяют угольником и двумя ровными рейками и этот параметр. Маяки нужно прочно закрепить на стене, чтобы они не меняли своего положения при оштукатуривании.

Оштукатуривание стен.

Оштукатуривание стен производится по установленым маякам цементным или гипсовым штукатурным раствором. Такие растворы можно изготовить из сухих смесей, которые продаются в магазинах. Гипсовые смеси удобнее в работе и позволяют производить работу более высокими темпами. Очень хорошо себя зарекомендовали смеси фирмы "Khauf": "Ротбанд" и "Гольдбанд Ной". Цементные смеси после затвердевания имют большую твердость, но требуют перерывов на день-два после оштукатуривания. Из них хороши смеси фирмы "Optiroc": "Ветонит Т" и "Ветонит ТТ". Если требуется нанести толстый слой штукатурки, то, для экономии, можно произвести предварительное выравнивание обычным цементно-песчаным раствором (1:4), а затем нанести укрывной слой из хорошей смеси.
Перед нанесением штукатурной смеси требуется смочить стены водой или специальным праймером (подойдет и 15% эмульсия ПВА). Затем замешивается раствор и наносится на стену при помощи стальной гладилки или полутерка. При оштукатуривании в несколько слоев, сперва делают намет кельмой жидкого раствора. После нанесения смеси на стену, правилом или гладкой рейкой опертыми на два маяка производят выравнивание поверхности. Правило ведут снизу вверх резкими зигзагами, сильно прижимая к маякаи. Если раствор из-за толщины поплыл, то снимают некотурую его часть, чтобы оставить расстояние под второй слой. Потом поверхность обрабатывают зубчатой стороной гладилки, для лучшего сцепления слоев. После полного заполнения пространства между маяками и выравнивания поверхности правилом, штукатурке дают просохнуть и снимают деревянные маяки. Затем заполняют пропущеные места в углах. Как маяк используют полученую ранее поверхность. Затирать оштукатуренную поверхность не следует, пусть лучше она будет шероховатой.
Средний расход на 1 мм слоя на 1 квадратный метр для гипсовых смесей составляет 1,2 кг, а для цементных - 1,5 кг.

Установка коробов и зашивок.

При необходимости закрыть от взглядов какие-либо элементы коммуникаций (водопроводные, газовые и фановые трубы) устанавливают короба из гипрока. Из гипрока делают и декоративную зашивку пространства под ванной. При помощи перфоратора делают отверстия под дюбеля к которым крепят направляющие к стене, полу и потолку. При этом направляющие на стенах выставляют строго вертикально. Затем на направляющие крепят шурупами вырезанные по размеру листы гипрока. Гипрок легко режется обычным ножом. Если есть возможность, то размеры короба подгоняют под размер плитки. Тогда не будет необходимости резать плитку.
Если в коробе или зашивке необходимо сделать дверцу для доступа к кранам, то ее выполняют из фанеры толщиной 10-15 мм. На фанеру натягивают кусок штукатурной сетки и производится грунтовка клеем ПВА. Крепятся дверки к направляющим магнитными защелками.

Укладка кафеля.

Перед укладкой кафеля поверхности тщательно обеспыливают и грунтуют праймером или 15% эмульсией ПВА.
Работы выполняют согласно составленой ранее схеме укладки. Если предстоит облицовка пола и стен, то начинать следует с пола.

Облицовка полов.

Перед началом работ по укладке кафельной плитки на пол проверяют правильность схемы укладки. Для этого производится сухая верстка. То есть, на полу выкладываются два перпендикулярных ряда из плитки по осям. При этом между плитками вставляются крестики. Если план проработан хорошо, то нигде не будет узких подрезок. Напольная плитка режется тяжело, поэтому надо стремиться к тому, чтобы вдоль стен лежали полноразмерные плитки.
Следующим этапом является установка маячных плиток. Они нужны для удержания плоскости и уровня покрытия. Если на плоскости есть бугры, то маяки расставляют начиная с самого высокого. На пол в местах установки маяков нанаосится клеевая смесь и разравнивается при помощи зубчатого шпателя. Затем укладывается плитка и пристукивается резиновой киянкой. Коротким уровнем проверяется правильность установки плитки по ее осям и диагоналям. Затем устанавливается следующий маяк, но его положение еще проверяют длинным по отношению к предыдущему маяку. Маячные плитки устанавливаютя так, чтобы уровень перекрывал два соседних полностью и добиваются примыкания его к плиткам без просветов по всей плоскости плитки. Если плитка выгнутая, то зазоры между ней и уровнем должны быть симметричны относительно середины плитки.
При прямой укладке кафельной плитки согласно плана укладки выбирают место первого укладываемого ряда. Если вдоль стен укладываются нерезаные плитки, то удобнее начинать от дальней от входа стены. В противном случае начинать можно или с середины помещения (на больших площадях) или со второго от стены ряда (на малениких площадях). Выверяется положение краев двух крайних плиток ряда и ставятся соответствующие отметки. По отметкам в пол вбиваются гвозди и натягивается крепкая нитка, она будет хорошим подспорьем для выравнивания края плиток. При диагональной укладке с фризом работу всегда начинают с разметки фриза. Его длина должна быть такой, чтобы уложить по его периметру целое число треугольных плиток. Начинать следует с укладки основного поля, а фризом и заделкой оно обносится позже.
Затем начинается собственно укладка кафеля. На пол наносится шпателем клеевая масса и разравнивается соответствующей гребенкой. Если плитка имеет большой формат или стрелу прогиба, то клей наносится и на её тыльную поверхность. Потом укладывается плитка и пристукивается резиновой киянкой. Длиным уровнем контролируется ее высота относительно маяков, а коротким уровнем - положение плоскости плитки. Выступающие над плоскостью плитки осаживаются киянкой, а утопленые снимают, добавляют под них клей и ставят заново. По натянутой нитке выравнивается край плитки. После укладки нескольких плиток в швы между ними вставляются крестики. А плитки слегка сдавливают, постукивая киянкой с торца.
Когда ряд полностью закончен, то проверяют уровнем его плоскость. Не должно быть его качаний на буграх и просветов между ним и плиткой. Если работа начиналась со вторго от стены ряда, то потом производится укладка первого ряда с подрезкой. А если начальным быд первый ряд, то потом производят укладку двух - трех следующих рядов - так называемых захваток. Захватки ограничиваются с одной стороны предыдущим рядом плитки, а с другой натянутой ниткой. Чтобы нитка была натянута правильно - от первой и последней плитки верстают всухую требуемое количество плиток перпендукулярно ряду и по краю последней вбивают гвозди. На них натягивают нитку. Затем на поверхность, которую можно облицевать за 10-15 минут наносится клей. Он разравнивается гребенкой и укладываются плитки. Плитки выравниваются резиновой киянкой по высоте, правильность контролируется длинным уровнем, концы которого уложеным на маяки. Систематически проверяют плоскость уложеной плитки по всем направлениям. Осевшие плитки поднимают, снимая их и добавляя под них клей. После выравнивания по высоте и плоскости ориентируют плитки формируют швы при помощи крестиков. Утапливать крестики надо не меньше чем на половину толщины плитки. Легким постукиванием с торца плитки немного уплотняют. Постоянно проверяют совпадение края плитки в последнем ряду захватки с натянутой ниткой. Еще стоит уделить внимание уголкам плиток. Если плитка имеет разную вогнутость, то они могут выступать. Тогда некоторые плитки можно осадить немного ниже требуемого уровня, и пол будет казаться ровнее. Швы обязательно очищаются от клея деревянной палочкой или влажной губкой. После завершения захватки снимают излишки клея с боку от нее. Натягивают шнур по новой и делают следующую захватку. В небольших помещениях можно обойтись без шнура, в таком случае прямолинейность швов контролируют при помощи длинного уровня, прикладывая его к торцу ряда. А при диагональной укладке - нитка натягивается для каждого ряда. При этом обязательно надо следить совпадением швов в двух перпендикулярных направлениях. По мере продвижения маячные плитки снимаются, очищаются и используются для укладки.

Облицовка стен.

Начинают облицовку стен тоже с установки маяков. Операция идентична установке маяков на пол. Для облегчения работы можно натянуть нитку, которая отстоит от поверхности маяков на 4-5 мм. По ней будет удобно выравнивать плоскость кафеля.
Если пол выполнен без уклона, то начинать удобнее с нижнего ряда. Но часто возникает необходимость обеспечить примыкание одного из рядов к какой-либо горизонтальной поверхности нерезаным краем. Также встречаются случаи, когда пол имеет уклон или облицовка не достигает поверхности пола. В таких ситуациях применяются специальные приемы: начинают со второго ряда, под первый ряд на стену прибивают поддерживающую рейку или производится укладка части кафеля сверху вниз.
Перед началом облицовки производится проверка схемы уклади путем сухой версткой плитки. Облицовку первого ряда удобно начинать от середины стены к углу. Проводится вертикальная черта через середину стены, затем определяют серединой или краем должна примыкать плитка к этой черте.

Проще всего начинать облицовку от пола. На тыльную сторону плитки наносится клей и разравнивается гребенкой. Когда стена ровная, то клей наносят на её поверхность и разравнивают гребёнкой. В случаях, когда плитка имеет большую стрелу прогиба или большой формат,то клей наносят на стену и обратную поверхность плитки. Обязательно требуется разравнивание клеевого слоя зубчатым шпателем. Чем толще требуется клеевая прослойка, тем больше зуб должен быть у шпателя. Плитка прикладывается на положеное место и сильно прижимается к стене. Проверяется ее положение относительно маяков при помощи уровня. Затем под нижний край плитки подкладываются крестики плашмя и при помощи короткого уровня проверяется горизонтальность верхнего края плитки. Затем устанавливается следующая плитка и выравнивается относительно маяков и соседки. При помощи уровня проверяется горизонтальность верхнего края плиток. Если требуется немного приподнять одну из плиток, то это достигается клинышками, которые подставляются под плитку. После выравнивания плиток по плоскоскости и высоте между ними вставляются крестики. Постоянно следует контролировать прямолинейность и горизонтальность верхнего края плиток. При облицове стен очень важно следить за параллельнстью поверхностей стены и плитки. Это позволит избежать переломов плоскости. Первый ряд лучше завершить по всему периметру помещения и только потом приступать к облицовке всей плоскости. При прохождении углов плитки одна из угловых плиток должна перекрывать другую ,и между плитками должен быть шов. Это достигается подрезкой угловых плиток.
Если пол имеет наклон, то начинать следует с самого низкого уровня. При помощи сухой верстки определяют положение верхего края нижней плитки. Уровнем и карандашом проводят строго горизонтальную линию по всему периметру требующему облицовки. Затем по этой линии закрепляют ровные рейки. При укладке плиток вместо поверхности пола используют верхний край рейки. Также производится начало работ в тех случаях, когда облицовка ведется не от пола.
При укладки плитки от какой-нибудь горизонтальной поверхности (от ванной и т.п.), ее используют в качестве опоры для плиток, не стоит только забывать подкладывать крестики под плитку. В местах где требуется продолжить облицовку до пола, плитку укладывают сверху вниз. Чтобы она не сползала по стене, ее фиксируют при помощи пластилина под нижним краем или малярной лентой фиксируют за ранее уложенную верхнюю плитку. После завершения первого ряда делают установку нижнего ряда с подрезкой по месту. Положение плиток контролируют с помощью уровня относительно маяков и ранее уложеных плиток. В швы вставляются крестики и утапливаются на половину толщины плитки. Если плитка укладывается вразбежку, то крестики вставляются со всех сторон плитки. Между нижним краем плитки и полом должен оставаться шов.
После завершения нижних рядов переходят к облицовке всей плоскости. Клей удобнее наносить на стену на площадь, которую можно облицывать за 10-15 минут. Постоянно производится контроль за плоскостью поверхности плиток уровнем и за прямолинейностью и горизонтальностью верхнего края плитки. Швы очищаются от избытков клея. В принципе, работа на стенах мало отличается от работы на полах.

Резка и сверление плитки.

Когда требуются для установки неполные плитки, то производят резку кафеля. Напольные плитки лучше резать кафелерезом. По своей сути - это большой роликовый стеклорез на станине. Он обеспечивает резку и ломку плиток. Настенный кафель резать легче. Для этих целей годится обычный роликовый стеклорез или твердосплавный резец. Перед резкой линейкой измеряют необходимые размеры, фломастером или карандашом наносят риски на плитку. Затем по этим рискам производят резку кафеля. При резки настенного кафеля на риски укладывается краем стальная линейка и по краю с сильным нажимом проводят резцом или стеклорезом. Затем плитку разламывают при помощи специальных клецей или резким ударом о деревянный брусок тыльной стороной вдоль риски. При необходимости, доводят резаный край при помощи абразивного бруска.
Когда в плитке необходимо сделать отверстие - ее сверлят. Отверстия большого диаметра делают путем насверливания маленьких отверстий по внутреннему контуру или при помощи балеринки. Края отверстий выравнивают абразивным бруском. Когда на крае плитки нужен фигурный пропил, от его вырезают при помощи отрезной машинкм с диском по камню или выкусывают клещами.

Установка декоративных профилей.

Для придания помещению более нарядного внешнего вида и для защиты углов при укладке кафеля устанавливают декоративные профили. Некоторые из них имеют только декоративное значение и заделываются в плоскости кафеля. Другие несут еще и защитную функцию - это угловые профили (уголки). Их ставят на внешние углы. На таких профилях имеется полочка, которая заделывается под кафель. При установке уголков сперва облицовывается одна из сторон угла вровень со сторой стороной угла. Торцевые поверхности кафеля должны быть строго выравнены по плоскости. Затем на другую сторону прикладывается профиль и прижимается плиткой нижнего ряда. Обе кромки профиля должны быть установлены вровень с плоскостями кафеля или чуть-чуть выступать. На прижимающей плитке в области контакта с полочкой профиля обязательно должен быть тонкий слой клея. Между профилем и плиткой можно оставить зазор равный ширине шва, а можно и не оставлять, в таком случае профиль притягивают к плитке малярной лентой до застывания клея.

Установка отливов и плинтусов.

При облицовке ванных комнат иногда приходится сталкиваться с ситуацией, что между ванной и стеной имеется большой зазор. В таком случае можно установить отлив из кафельной плитки. Устанавливается он на цементно-песчаный раствор. В начале нарезается кафельная плитка по месту тановки. Следует учесть ее будущий наклон, ширину швов и будущее положение резаной кромкой вверх. Затем в щель между ванной и стеной заполняется чем-нибудь вровень с верхней кромкой ванны. Это предохранит раствор от высыпания вниз. После этого замешивается необходимое количество раствора. Плитка смачивается цементным молочком или водой. На ее обратнуюю сторону наносят требуемое количество раствора и ставят на место. Потом ее аккуратно престукивают резиновой киянкой, при этом выравнивают верхнюю кромку с плоскостью стены и добиваются требуемого наклона. Потом вставляя крестики со всех сторон плитки делают требуемые швы.
При необходимости установить наклонный плинтус из плитки поступают точно также.
Среднеий расход сухой клеевой смеси для кафеля составляет 5 кг на 1 квадратный метр. Крестиков обычно требуется в два раза больше, чем куплено плиток.

Затирка швов.

После укладки кафеля на все плоскости производят затирку швов. Для этого применяется резиновый шпатель и поролоновая губка.
Очень тщательно очищаются швы от остатков клея, пыли и неглубоко установленых крестиков. Затем разводится затирка. Резиновым шпателем затиркой заполняют швы и дают минут 20 подсохнуть. После этого влажной губкой смывают излишки и профилируют швы. После полного высыхания швов смахивают сухой тряпкой налет с плитки. Расход затирки очень сильно зависит от ширины швов и размеров плитки, обычно это 300 г для 2,5 мм швов и плитки 20х25 см.
При желании покрывают поверхность кафеля специальными составами (Атлас Дельфин и т.п.), которые защищают поверхность плитки от неблагоприятных воздействий и придают дополнительный глянец.

Все, отделка кафелем завершена.

Используются технологии uCoz